@spawaczatomowy w ogóle nie kręciłem, nie opierałem porcelanki o materiał, tylko trzymałem uchwyt w dłoni i opierałem się palcem o rurę.

Kręcić, to kręciłem tylko na pachwinie, jakieś kołnierze i tak dalej.

Właśnie muszę kupić grubszy drut, bo maksymalnie mam 2.4 i czasem wydaje mi się, że nie nadążam go podawać. A podawanie drutu od góry przez rurę, to jest dla mnie już w ogóle jakaś czarna magia, chyba, że nie o to Ci chodziło?

A co do porcelanki, to średnica jest tak ważna gdy się nie kręci i robi to "z powietrza"?

No i z gazem też widzę, że przesadziłem, bo ustawiłem 14L (soczewka) i wszystko spawałem porcelanką 9.

@fov 

opierałem się palcem o rurę

Jest taka metoda, nawet nakładki ochronne na palca gdzieś dostępne widziałem. Ale z wolnej ręki bije się łukiem w materiał blisko kąta 90 stopni i łatwo przez to o podtopienia i przegrzanie jeziorka. Nie napisze, że tak nie można, nieraz też tak golę bo nie ma innego wyjścia (brak miejsca), ale umiejętność kręcenia w tig to mus

nie nadążam go podawać

Wraz z dostępem i możliwością wyboru średnicy drutu życie spawacza wchodzi na nowy poziom. Prywatna moja obserwacja - stopa życiowa Ci urośnie jak będziesz mieć 3.2 pod ręką

podawanie drutu od góry przez rurę, to jest dla mnie już w ogóle jakaś czarna magia

O to właśnie chodziło. Brzmi dziwnie, spawa się fajnie. Ale musisz mieć szczelinę odpowiednią do tego.

A co do porcelanki

Na soczewkę 9 14L jest w górnej granicy ale jeszcze ok (zależy czy soczewka zapchana mocno), ale ona jest tak duża, że może zasłaniać jeziorko spawając z wolnej ręki. Natomiast do kręcenia na takiej próbce dla mnie jest dużo za duża, bo trzeba zbyt precyzyjne ósemki robić (ramię od punktu styku porcelanki z rurką do elektrody jest za daleko), no i zasłania za dużo.

Do przetopów porcelanka 6 jest ok, bo można głębiej w rowku ją trzymać. Trzeba tylko z gazem w dół zejść bo zaciągnie atmosferę. Pewnie to kwestia przyzwyczajenia, bo każdy sposób jest dobry jeśli wynik jest ok. Napisałem jak robię takie styki, ale ile ludzi, tyle pomysłów

@spawaczatomowy bardzo Ci dziękuję za wiadro przydatnych informacji! Zawsze mi szkoda, że nie mam w robocie nikogo kto spawa tigiem i mógłby na żywo podejrzeć, bo wtedy to już całkiem inny poziom nauki.

A widzisz, a ja się nie uczyłem kręcić i chciałem się nauczyć najpierw bez opierania porcelanki, bo kilka osób mi kiedyś mówiło, że to najważniejsze, a kręcenie nie jest trudne i samo wyjdzie z czasem. To teraz w drugą stronę będę robił.

No ja zwykle robiłem sobie do przetopu jakieś 2.5mm szczelinę, ale drut mi zastygał w jeziorku i nie mogłem już nim ruszyć, albo mi wszystko spadało jak ustawiałem większy prąd. W ogóle to była rzeźnia jak starałem się tak nauczyć, bo nie nadążałem ostrzyć elektrod :d

@fov ćwiczyć kręcenie można na sucho, rysujesz sobie na kartce tor, zamiast elektrody w palnik dajesz grafit z ołówka automatycznego i jedziesz z koksem. Można nakleić papier na rurkę I kręcić na sucho po rurze. Kiedyś tak skilowałem tiga w domu po robocie, efekty bardzo szybko będą. Można też na porcelanke założyć pierścionek z brzeszczotu, masz wtedy ząbki które zapobiegają obsunięciu się porcelanki przy kreceniu. Kręcąc po stali niskostopowej po zimnym materiale porcelanka się nie ślizga, po gorącym niestety tak. Wysokostopowe na odwrót, zimne są śliskie, gorące już nie.

2.5 mm szczelina jest ok ale na górze rurki jak już dół pospawany. Dlatego rozstaw na 4mm, wtedy zanim tam dojedziesz, to będzie już 2.5

Kurwa, profesorze! Chylę czoło!

@fov 

Zawsze mi szkoda, że nie mam w robocie nikogo kto spawa tigiem i mógłby na żywo podejrzeć, bo wtedy to już całkiem inny poziom nauki.

Raz dwa wyskilujesz i będą do Ciebie przychodzić i dupe zawracać